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Une tranche d'Italie du Nord à Midtown

Une tranche d'Italie du Nord à Midtown


Le chef exécutif natif de Séoul, Chad Brown, prépare des plats italiens frais et exigeants au Davio's

Essayez cette salade de jeunes betteraves rôties et de fromage de chèvre arrosé d'une vinaigrette à la betterave.

Il y a un livre sur le chef-restaurateur Steve DiFillippo, l'homme derrière la prolifération constante du Davio's Northern Italian Steakhouse de Boston vers le sud jusqu'à Atlanta, Philly et maintenant NYC. "C'était un objectif de longue date pour moi d'ouvrir un Davio's Manhattan", dit DiFillippo et c'est maintenant une réalité au 451 Lexington près de Grand Central. Le livre de Di Fillippo intitulé Tout est question d'invité dit tout sur ce à quoi s'attendre ici. Le Davio's Manhattan offre une gamme impressionnante d'options de sièges pour un espace aussi relativement compact. A votre gauche à l'entrée se trouve un petit patio extérieur.

Descendez à la réception et à votre droite, la table du chef de Davio entourée de tables hautes surplombe une cuisine ouverte présentant un four à pizza à flamme nue. Et au 27e étage, un toit-terrasse extérieur fermé de 75 places vous attend. Le chef exécutif natif de Séoul, Chad Brown, prépare des plats italiens super frais et exigeants. Les linguini aux palourdes du rasoir et de Manille flottent de manière décisive sur l'océan saumâtre tandis que les légumes verts dans les salades comme leur betterave rôtie et leur fromage de chèvre arrosés d'une vinaigrette à la betterave dégagent une vivacité tout juste cueillie dans le jardin, même au cœur des hivers new-yorkais. Le chef Brown croit : « Si vous pouvez le faire correctement, cela fonctionne. Ce que j'aime le plus, c'est être précis avec mes couteaux les plus tranchants sur des coupes de choix allant de notre filet mignon de coupe centrale au thon à nageoires jaunes.

Le sommelier Chris Sweet associe superbement votre plat à une sélection du filon mère rétroéclairé de 425 bouteilles de Davio, présenté sur des supports en acajou. Il prépare également des cocktails de saison à base d'ingrédients frais récoltés comme le habanero rôti et les amers de mole dans leur Nebbia et Chardonnay infusé de la vodka artisanale Spring 44 avec des raisins blancs biologiques dans leur Première presse. Les profils de saveurs qui en résultent vous donnent l'impression que ces cocktails ont été préparés dans le potager plutôt qu'au bar.

Vous ne pensiez pas partir sans dessert, n'est-ce pas ? Les bonbons rafraîchissants comme la glace à l'espresso et la brule soyeuse sont mieux accompagnés d'un verre de Poli absent, une fine grappa des Pouilles.


Vins d'Italie du Nord

J'ai établi un partenariat avec Enoteca Alessi dont les paniers de vins et de produits sont parfaits pour une série de dégustations de vins virtuelles en direct !

Comment ça fonctionne:
1. Vous commandez le vin directement chez Enoteca Alessi.
2. Il est expédié à votre domicile.
3. Je vous propose des notes, des recettes et des liens Zoom pour participer à des dégustations en direct.
4. Nous nous amusons tous.

Une excellente façon de se faire plaisir ou de partager comme cadeau de vacances avec d'autres


Grâce à des amis qui se sont mariés sur les rives du lac d'Iseo, nous nous sommes retrouvés dans cette partie pratiquement intacte de la région des lacs italiens.

Nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre avant d'arriver ici. Nous sommes allés dans d'autres lacs de la région - le lac de Côme, le lac Majeur - mais celui-ci ne ressemblait pas aux autres.

Avant de quitter l'Australie, nous avons même interrogé un vieil ami de la famille originaire de Gênes, également dans le nord de l'Italie, sur le lac d'Iseo. Il nous a regardés d'un air vide et nous a dit qu'il n'y avait pas grand-chose là-bas. Cela montre que même les habitants ne savent pas grand-chose de cette petite merveille.


Piquant et prisé, quelle que soit la façon dont vous le tranchez (de préférence, mince)

LES anciens Romains les appréciaient. Des cochons et des chiens étranges les dénichent au pied des chênes du Piémont, du Périgord et de la Provence. Ce sont des truffes. Et maintenant, les New-Yorkais ont attrapé le parfum.

Il y a encore des vendeurs dans des magasins d'alimentation chics qui, interrogés sur les truffes blanches, transfèrent les appelants au rayon bonbons, tout comme il y a des clients de restaurant qui protestent qu'ils ne veulent pas de chocolat sur leurs pâtes. Mais ce genre de gaffe devient relativement rare.

Thierry Farges, dont l'entreprise à TriBeCa, Aux Délices des Bois, vend des truffes au détail et en gros, a déclaré : « Il y a plus d'éducation en ce qui concerne les truffes aujourd'hui. Les consommateurs en sont plus conscients. Il y a aussi plus d'options.''

Les options commencent par des truffes blanches et noires fraîches, qui doivent être très fraîches pour que la texture soit ferme, pas spongieuse. Ensuite, il y a le beurre de truffe, le jus de truffe, la pâte de truffe, le fromage à la truffe, les pâtes à la truffe et surtout l'huile de truffe. Cette année, plus de restaurants que jamais proposent des plats à base de truffes, à la fois blanches et noires. La truffemania s'est installée.

La saison des truffes blanches au parfum piquant de la région du Piémont, dans le nord de l'Italie, a commencé en octobre et bat maintenant son plein. Cela devrait durer jusqu'à la fin du mois prochain.

Cette année au moins, les importateurs et connaisseurs affirment que la qualité est superbe. Grâce à un mélange bienfaisant de temps humide et sec, les truffes sont fermes et parfumées. Ils sont généralement beiges à bruns et peuvent avoir la taille d'une balle de golf noueuse, mais sont parfois aussi gros qu'un poing. Non seulement les restaurants mais aussi les magasins de détail font une grosse affaire de truffes.

« Ça fait longtemps que nous n'avons pas eu une bonne récolte, et ils s'envolent d'ici », a déclaré Steven Jenkins, partenaire des marchés de Fairway dans l'Upper West Side et à Harlem, où les truffes blanches sont au prix le plus bas de 59 $ l'once.

Alan Obsatz, propriétaire de Butterfield Market dans l'Upper East Side, a déclaré qu'il vendait deux à trois fois plus de truffes que d'habitude. « Nous avons même dû commencer à transporter des rasoirs à truffes pour nos clients », a-t-il déclaré.

Les détaillants disent également que l'huile de truffe se vend bien. En effet, l'huile de truffe menace de devenir le prochain vinaigre balsamique.

Comme le vinaigre balsamique, une délicatesse artisanale richement parfumée qui a été commercialisée et dépréciée en une substance douce et sombre de peu de mérite, les huiles de truffe blanche varient également en qualité.

Une huile de truffe blanche fine comme la marque Urbani est une infusion parfumée et hautement périssable de truffes blanches dans l'huile d'olive, mieux achetée en petites quantités, utilisée avant qu'elle ne se fane et généralement au prix de 10 $ à 15 $ pour environ 2 onces. Mais de nombreuses marques sont des mélanges âcres en éprouvette qui n'ont jamais vu un morceau de truffe blanche.

Sam Hazen, le chef qui vient de reprendre la cuisine du Cascabel, un restaurant américain de SoHo, sert une soupe de champignons sauvages rôtis à l'huile de truffe blanche. Il a dit que ces jours-ci, tout le monde utilise de l'huile de truffe. & # X27 & # x27Right maintenant & # x27s saison, vous obtenez le train en marche, & # x27 & # x27 dit-il. & # X27 & # x27

Mais le train en marche est-il surchargé ?

"Vous ne pouvez pas abuser des truffes blanches fraîches, mais il y a trop d'huile de truffe, trop de mauvaise huile de truffe", a déclaré Tony May, le propriétaire de San Domenico, où les truffes blanches fraîches sont rasées sur le nourriture pour 4 $ le gramme. 'ɼɾst une honte.''

Au signe de la colombe, Andrew dɺmico, le chef exécutif, a déclaré que l'huile de truffe doit être utilisée avec parcimonie. "Mais il y a des utilisations étranges", a-t-il ajouté, et a décrit un client qui vient régulièrement au bar et commande une quesadilla avec sa boisson, demandant de l'huile de truffe blanche dessus, au lieu de crème sure.

"Nous faisons ce qu'il veut", a déclaré M. dɺmico. ''J'essaie de prendre soin de mes clients.''

Rosario Safina, copropriétaire d'Urbani Truffle, un importateur majeur basé à Long Island City, dans le Queens, dit qu'il reçoit des commandes d'huile de truffe de restaurants comme Bowery Bar et Lemon qui n'achètent jamais de truffes fraîches.

« Je me demande si certains de ces chefs savent vraiment à quel point les truffes doivent avoir bon goût », a-t-il déclaré.

Les bons sont intenses, légèrement aillés et ont une odeur distinctive, presque rebutante. Et bien sûr, ils sont chers.

Des restaurants haut de gamme comme San Domenico, le Four Seasons, Il Nido, Bravo Gianni, Barbetta et Parioli Romanissimo douchent des copeaux de truffe blanche sur du risotto, des fettuccine et d'autres plats, pour un tarif allant de 15 $ à 50 $ par personne.

Les dîners aux truffes ont également un public enthousiaste. Palio, un restaurant du Centre Equitable sur la Septième Avenue, vient d'organiser un dîner à la truffe blanche à six plats à guichets fermés au profit de Citymeals-on-Wheels, un organisme de bienfaisance qui aide à fournir des repas aux personnes âgées confinées à domicile. Felidia, un autre restaurant du centre-ville qui utilise une livre ou deux de truffes blanches par nuit en saison, a organisé deux dîners spéciaux aux truffes blanches, pour lesquels il a facturé 195 $ par personne, et également complet.

Mais un goût ou une bouffée de truffe ne doit pas faire sauter la banque. Cascabel à SoHo sert du flétan poêlé avec des truffes blanches et de l'huile de truffe pour 28 $. Chez Follonico dans le quartier Flatiron, un apéritif de déjeuner de champignons portobello grillés à l'huile de truffe blanche est de 7,50 $. Certains restaurants, dont Le Madri, arrosent la pizza d'huile de truffe blanche.

Et la truffemania devrait se poursuivre une fois que la saison des truffes noires fraîches de France, ainsi que d'Espagne et d'Italie sera lancée début janvier.

Au Trois Jean, un bistro français de l'Upper East Side, un festival de la truffe est devenu un incontournable toute l'année. Trois Jean propose une carte de plats à la truffe qui passe du blanc en automne au noir en hiver. De juin à août, il y a des truffes d'été, quelque part entre les deux mais pas aussi bonnes que l'une ou l'autre.

« De nos jours, tout ce qui dit truffe semble se vendre », a déclaré M. Safina d'Urbani Truffle. En Italie, il existe même une mayonnaise à la truffe blanche sur le marché, alors je suis sûr que nous n'en avons pas vu la fin.

Vendu à l'once, comme de l'or

CEUX qui souhaitent acheter des truffes blanches fraîches maintenant et des noires fraîches plus tard peuvent les trouver dans les magasins suivants. Les prix peuvent changer tous les jours.

AUX DELICES DES BOIS 4, rue Léonard (rue Hudson), 75 $ l'once.

BALDUCCI'S 424 Avenue of the Americas (Ninth Street), 65 $ l'once.

BUTTERFIELD MARKET 1114 Lexington Avenue (78th Street), 75 $ l'once.

DEAN & DELUCA 560 Broadway (rue Prince), 75 $ l'once.

FAIRWAY MARKET 2127 Broadway (74th Street) et 2328 12th Avenue (132d Street), 59 $ l'once.

MARKETPLACE DE GRACE 1237 Third Avenue (71st Street), 75 $ l'once.

URBANI TRUFFLE 29-24 40th Avenue, Long Island City, Queens, 75 $ l'once.


Une tranche d'Italie du Nord à Midtown - Recettes

Scossa devrait figurer en bonne place sur votre liste si vous êtes un local ou si vous allez être dans la région d'Easton pour une visite. La nourriture et le service sont toujours au top. Nous avons mangé ici un nombre incalculable de fois et nous n'avons pas été déçus une seule fois.

19 - 23 de 413 Commentaires

Le restaurant a une très bonne ambiance lorsque vous franchissez la porte. Nous nous sommes assis et nous avons proposé un menu de boissons. Nous avons pu profiter de nos boissons sans qu'on nous demande de commander notre entrée. Jenna était très attentionnée et a pris notre commande quand nous étions prêts. La salade de betteraves et vertes et la salade César étaient toutes les deux très bonnes. Ma femme a commandé les escalopes de veau avec un accompagnement de risotto. Les deux étaient exceptionnels. J'ai commandé le veau milanais qui n'était pas aussi bon car les bords étaient brûlés et il n'était pas servi aussi chaud que je l'aime. Le goût était bon mais un peu froid. Le dessert qui était la tourte au chocolat était exceptionnel avec un cappuccino et un expresso étaient également très bons. Encore une fois, Jenna était une star quand il s'agissait de notre service. Nous serons de retour.


Pain et huile. Existe-t-il quelque chose de plus naturel, délicieux et authentique ?

De génération en génération, les grands-mères et les mères ont transmis le goûter le plus sain pour les enfants : une simple tranche de pain (fait maison si vous avez de la chance) et de l'huile d'olive extra vierge de bonne qualité.

C'est la recette la plus simple - mais saine - qui existe! Il suffit de verser un peu d'huile dans une soucoupe et d'y tremper votre pain !. Si l'huile est très bonne et parfumée, le sel n'est même pas nécessaire.

Saviez-vous qu'une tranche de pain classique et d'huile peut, avec l'ajout de quelques ingrédients, devenir un véritable apéritif pour les amis et la famille ? C'est vrai - juste quelques ingrédients et vous avez bruschetta!

Découvrez nos idées originales pour transformer votre simple goûter en un délicieux apéritif !

Pain, huile et chocolat

Cela peut vous paraître étrange, mais c'est une véritable combinaison gourmande. Mettez du bon chocolat noir sur une tranche de pain et de l'huile. Ajoutez une pincée de sel si vous le souhaitez. Le résultat vous surprendra (et vous ravira) !

Pain, huile et avocat

Appelons ça du pain grillé à l'avocat. Pour la version plus simple, placez des tranches d'avocat sur du pain grillé recouvert d'un filet d'huile.

Pain et huile au saumon

Pour beaucoup de gens, le beurre est toujours meilleur que l'huile (dans la tradition de l'Europe du Nord), mais nous suggérons d'essayer une nouvelle huile spéciale pour changer les choses. Ajoutez du jus de citron, du poivre blanc moulu ou du fenouil.

Pain, huile et ail

Une recette pour les palais forts. Faites simplement griller une tranche de pain, assaisonnez-la avec un peu d'huile puis frottez-la avec une gousse d'ail. Pour compléter, saupoudrer d'un peu de râpé Parmesan fromage avant de le remettre au four quelques minutes pour le faire cuire. Utilisez de la ciboulette pour la version américaine !

Pain, huile et tomate

Tout le monde aime toujours le classique Bruschetta. Enrichissez avec de la feta râpée ou avec un concombre en dés. Ajoutez ensuite des feuilles de menthe ou de basilic ciselées. N'oubliez pas que les enfants aiment quand la tomate est frottée sur le pain, pas tranchée.

Pain et huile avec fromage pecorino

Une collation vraiment délicieuse que vous pouvez préparer en quelques minutes – au micro-ondes ou au four. Il suffit de recouvrir quelques tranches de pain d'huile et d'assaisonner de fromage pecorino. Cuire le tout au four. Le fromage fondra sur le pain et le dessous sera croustillant.

Nouilles au pain, à l'huile et aux courgettes

Coupez les courgettes dans le sens de la longueur avec une trancheuse à mandoline pour obtenir des formes de nouilles. Assaisonner avec de l'huile, du sel, du poivre et du jus de citron. Déposer sur des tranches de pain avec de l'huile et étaler un peu de fromage de chèvre sur le dessus.

Pain et huile. Que diriez-vous d'une « pizza » rapide ?

S'il vous reste du pain, coupez-le en tranches et mouillez-le avec un peu d'eau. Placer ensuite le pain dans le fond d'un moule à cake en le pressant bien pour le ramollir et saupoudrer d'huile, de concentré de tomates, de sel et de câpres. Cuire au four pendant 30 minutes à 350 °F (180 °C) pour une super fausse pizza!

Pain, huile et haricots

Une recette traditionnelle avec beaucoup de saveurs. Facile à faire, délicieux et parfait en entrée aussi! La combinaison idéale ? Entre le pain complet et les haricots cannellini lavés et précuits. Assaisonnez simplement avec de l'huile, du sel et du poivre.

Pain, huile et piments

Les poivrons verts frits et le pain grillé sont un mariage paradisiaque ! Si vous ne voulez pas le faire frire, coupez simplement les poivrons en lanières et faites-les cuire au four avec de l'huile et une gousse d'ail. Une fois tendre, servir chaud sur des tranches de pain toscan grillé et assaisonner d'un filet d'huile crue.


LES PLATS TRADITIONNELS ENCORE FLEURISSENT DANS LE NORD DE L'ITALIE

Compte tenu des centaines de restaurants italiens à New York et de la grande variété de plats sur leurs menus, il est surprenant de se rendre compte que la sélection ne représente qu'un petit pourcentage de plats régionaux intrigants d'Italie. Alors que j'ai découvert lors d'une récente tournée de six semaines qu'il est plus difficile de trouver d'excellents repas qu'il y a 15 ou 20 ans, l'Italie regorge toujours de spécialités traditionnelles rarement voire jamais vues sur les menus aux États-Unis. C'est particulièrement vrai du nord de l'Italie, même si nous considérons que cette région est bien représentée ici. Beaucoup de ces plats correspondent à la préférence contemporaine pour la légèreté et la fraîcheur, pour les assaisonnements naturels aux herbes, pour les aliments riches en glucides tels que les pâtes et le riz avec des légumes et pour les plats principaux de poisson et de veau.

Il est donc difficile de comprendre pourquoi les restaurateurs et les chefs se sentent obligés de créer les plats souvent bizarres et exotiques de la nuova cucina, leur réponse à la nouvelle cuisine française. Trop de restaurateurs italiens soucieux de leur statut comptent pour la nouveauté sur de nouveaux clichés tels que le poisson pâté de légumes cuit à la vapeur dans de la laitue, du kiwi, du poivre rose et du gravlax. L'adoption internationale de ces aliments conduit à des menus aussi ennuyeux que ceux qui s'appuyaient sur d'anciens symboles de statut tels que le filet de sole bonne femme, le tournedos Rossini et le veau Cordon Bleu.

Aucun risotto taché de baies ne se compare à des combinaisons traditionnelles telles que cette luxueuse préparation de riz égayée de légumes mélangés ou de fleurs de courgettes ou de fruits de mer frais. Les pâtes à l'huile de sésame et au gingembre ont peut-être leur place dans les menus japonais et diététiques, mais en Italie, il semble plus intéressant d'avoir une spécialité unique comme les pizzoccheri, les fettuccine de farine de sarrasin avec bette à carde, pommes de terre, oignon et fromage.

Heureusement, il y a de jeunes chefs en Italie qui commencent à se rendre compte que les plats traditionnels oubliés depuis longtemps peuvent sembler tout à fait nouveaux pour les touristes et les autochtones. Certains des meilleurs de ces trattorie neufs-anciens se trouvent à Venise et à Milan.

Aussi riches que toutes les régions italiennes soient en plats oubliés, les zones qui semblent détenir les plus grands trésors adaptés aux menus contemporains sont l'Ombrie et la Toscane, qui ont été signalées la semaine dernière, et la Vénétie, la Lombardie et la Ligurie, qui suivent. Bologna Cordon Bleu est un restaurant moderne et attrayant du Grand Hotel Elite, célèbre principalement pour ses spécialités nuovo cucina. Le dîner était juste ce côté du désastre, même si j'étais avec Marcella Hazan, qui est bien connue là-bas et qui enseigne la cuisine à Bologne. Elle savait que le chef d'origine était parti en avril car, selon le propriétaire, il ne ferait plus ce qu'on lui avait dit. Si la nourriture que nous avions était un exemple de ce que le propriétaire voulait faire, ce chef est parti juste à temps. L'antipasto comprenait des interprétations décentes des salades de légumes standard ainsi que de délicieuses pervenches aux herbes et une salade de poulpe qui nécessitait plus de jus de citron. Un risotto au citron aigre-doux semblait bien pour deux bouchées, puis est devenu écoeurant. Les fruits de mer à moitié gâtés ont rendu les tagliatelles non comestibles. Les meilleurs choix étaient les passatelli (des pâtes ressemblant à des sp"atzle avec de la chapelure dans la pâte) dans une sauce au céleri et une purée de haricots blancs à l'ail et à la chicorée braisée. Le filet de boeuf dans une sauce crémeuse aux fraises était horrible. Tout aussi pauvre était la sole rassis aux pistaches. L'escalope de veau bolognaise, un classique local, était extrêmement salée et un carré d'agneau était sec. Le dîner pour cinq au Cordon Bleu coûtait 133 $, mais à en juger par le menu, nous avons été facturés moins que le prix plein en raison de la présence de Mme Hazan. Cordon Bleu, Grand Hôtel Elite, Via Aurelio Saffi 38, 43-74-17. Notai était un peu mieux, bien que loin d'être excellent. À première vue, son café en plein air semblait invitant, il faut un certain temps pour prendre conscience des moustiques qui planent autour des plantes et du rugissement perturbateur des motos qui passent à toute vitesse. Le personnel accommodant a fourni du prosciutto bien vieilli et tranché à la main et des figues mûres pelées et d'excellents gros tortelloni à la ricotta et aux tomates fraîches. Les strichetti sont des pâtes locales intéressantes qui ressemblent à des nouilles pincées en forme de nœud papillon. Chez Notai, ces pâtes étaient bonnes mais la sauce aux légumes par-dessus semblait roussie. Une fine tranche de saumon cuit à la vapeur avec des poireaux et des crevettes dans des feuilles de laitue avait une bonne saveur même si elle était inondée de sauce au beurre. Le foie de veau sauté aux oignons était filandreux. La pire création ici était une salade de crevettes, de pommes, de noix et de bœuf cru. Les fruits étaient meilleurs que la tarte aux noix de pignoli rances. Le dîner pour deux est revenu à 50 $. Notai, Via dei Pigattari 1, 22-86-94. Imola Après trois visites à Bologne, je n'ai pas encore eu un déjeuner ou un dîner exceptionnel dans un restaurant. Cette ville a peut-être de meilleurs restaurants, mais après un déjeuner exceptionnel à San Domenico dans la ville voisine d'Imola, j'ai décidé de revenir pour d'autres repas, en utilisant le temps alloué pour Bologne. San Domenico est à tous égards un joyau, une série de salles à manger champêtres mais élégantes et intimes avec un service formel impeccable et une cuisine exquise qui combine des plats et des saveurs traditionnels avec la légèreté et l'invention de nuova cucina. Le restaurant se trouve dans une maison de campagne du XVe siècle dans laquelle le propriétaire, Gianluigi Morini, a été élevé. De la première bouchée des entrées aux desserts, la nourriture était exceptionnelle. Il serait difficile de choisir un apéritif préféré. Les candidats incluent sûrement la salade de haricots verts et de noisettes croustillants dans une vinaigrette d'oignons verts et de jus de citron de crème épaisse et de jus de citron la poutargue (des œufs de thon pressés agréablement salés un peu comme du caviar pressé) avec une salade d'olives noires et de roquette le pâté de foie soyeux aux truffes , et une terrine charnue de lapin en gelée blonde au vin blanc. Les pâtes ont toute la profondeur de saveur que l'on peut espérer et en même temps elles sont délicates et originales. Les garganelli, les minuscules torsades de pâtes fraîchement préparées qui sont une spécialité en Émilie-Romagne, obtiennent ici une sauce primavera brillante de légumes frais et sont aussi délicieuses que les gnocchis verts miniatures et aériens à la dérive dans une crème parfumée à la sauge. Les célèbres tortellini de Bologne n'ont probablement jamais été servis avec plus d'élégance qu'ici, où les rondes de pâtes fourrées à la viande apparaissent dans une sauce amère de crème mélangée à du foie d'oie. Le riso mantecato, littéralement riz brassé, est un risotto exceptionnel avec des filets de beurre et un fond de viande réduit qui dore les monticules de riz crémeux. Ces entrées et pâtes sont difficiles à suivre, mais les plats principaux résistent bien à San Domenico. Des herbes vertes piquantes dans une sauce au beurre au vin blanc ont égayé le branzino poché, un poisson qui ressemble beaucoup à notre propre bar rayé. De tendres filets d'agneau parfumés au romarin (noci di agnello) ont été rôtis saignants comme commandé, et du vinaigre de vin rouge et du citron combinés pour une sauce piquante parfaite pour un filet de bœuf saignant. Le pigeon rôti farci de foies de canard, de viande de lapin et d'herbes était riche mais séduisant, et une sauce à la moutarde cuivrée mais subtile a égayé les rognons de veau rosé. Les seuls plats pas à la hauteur de la maison étaient un magret de canard trop bien cuit et un magret de pintade braisé trop sec. Tous les plats principaux étaient agrémentés de beaux légumes, certains sautés, d'autres en flans et timbales. Les petits pains croustillants sont cuits deux fois par jour, juste avant le déjeuner et le dîner. Les desserts étaient aussi bons que les autres plats. Tout aussi délicieuses étaient la bavaroise au café avec une sauce café expresso intense, une cassata aux fruits confits et aux fraises des bois qui donnaient un nouveau sens à ce classique sicilien, le fondant de glace au chocolat amer dans une sauce vanille et une charlotte de sabayon glacé à la sauce framboise. Les sorbets aux fruits étaient également délicieux, tout comme un rafraîchissement du palais au milieu de repas composé de sorbet au pamplemousse et de vermouth sec. Seule la porte de la cuisine qui claquait constamment perturbait le ton élégant de la salle à manger intérieure. Les repas ici en moyenne environ 50 $ par personne sans vin. Ristorante San Domenico, Via Gaspare Sacchi 1, 29-000. Venice Osteria da Fiore est une taverne à vin depuis 100 ans et un restaurant de fruits de mer appartenant à la famille Martine depuis 25 ans. Les jeunes frères et cousins ​​travaillent ensemble pour offrir un service impeccable et dévoué, faisant preuve d'un respect absolu pour la nourriture qu'ils présentent. Quand j'ai attrapé du citron à ajouter aux belles palourdes grillées et aux pétoncles avec des œufs sur la demi-coquille, un serveur a dit: "Goûtez-le d'abord. C'est assaisonné.''

En regardant l'un des frères ou cousins ​​qui travaillent ici pour adoucir le succulent risotto - à base de crevettes ou de poisson ou de radicchio ou de calmar et son encre - d'assiette en assiette, on s'attend à ce qu'il soit aussi exceptionnel qu'il l'est. Les pâtes aux palourdes étaient également délicieuses et les fettuccine au saumon sont un favori des habitués.

Avant d'arriver aux pâtes, il y avait un défilé extraordinaire d'apéritifs de fruits de mer: des oursins crus dans leurs demi-coquilles herbeuses, des palourdes striées crues, une salade de fruits de mer, des coquillages grillés et une salade de minuscule poulpe entier, des tranches de conque et des œufs de calamars nacrés marinés au citron jus et huile d'olive. Le poisson grillé est aussi frais et parfaitement cuit que les apéritifs. Une frite de fruits de mer mélangée exceptionnelle comprenait les minuscules crabes à carapace molle sucrés.

Les desserts qui étaient des finitions appropriées étaient les fraises avec du jus de citron et du sucre, et une tarte aux figues chaude.

Le dîner pour quatre est revenu à 97 $.

Osteria da Fiore, San Polo 2308, 37-208. Corte Sconta , une séduisante trattoria de trois ans spécialisée dans les fruits de mer, est souvent présentée comme une trouvaille secrète. S'il s'est avéré un peu moins merveilleux que l'Osteria da Fiore, c'est peut-être parce que notre déjeuner était le premier repas servi après la fermeture du restaurant pour vacances.

La cour jaune ensoleillée ombragée d'une tonnelle a inspiré le nom, ''sconta'' étant le dialecte vénitien pour ''hidden.'' Tout le restaurant est assez bien caché en fait pour le trouver commencer en demandant votre chemin depuis la station de vaporetto Arsenale sur le Grand Canal. Corte Sconta est dirigée par deux jeunes couples qui se consacrent à la préservation de la cuisine traditionnelle vénitienne, ce qu'ils font avec grand succès.

Ici aussi, il y a l'apéritif progressif de poisson et de fruits de mer crus, grillés et marinés, y compris un bol de moules chaudes parfumées à l'ail et le crabe vénitien fraîchement concassé le plus spectaculaire (granseole) que j'ai eu n'importe où. Le poisson grillé et frit sont les plats principaux savamment préparés. La seule déception était les pâtes au thon frais et à la sauce tomate qui étaient sèches et un peu grasses.

À la fin du repas, les invités se voient offrir le vin de dessert, le vin santo, avec quelques-uns des grands et apaisants biscuits-biscuits casher cuits pour ce restaurant du quartier du ghetto. Le déjeuner pour deux était de 60 $.

Corte Sconta, Calle del Pestrin 3886, 27-024. La Madonna, juste à côté du Grand Canal du côté San Polo du pont du Rialto, est un immense restaurant familial aéré où les touristes obtiennent de bons repas de poisson à prix modéré et un traitement brusque et grossier, tandis que les habitués obtiennent des repas de poisson sensationnels et un service à la hauteur .

La salade de fruits de mer était bonne mais moins pétillante que celles des deux restaurants vénitiens mentionnés précédemment. Une soupe de poisson avec des croûtons grillés et de gros morceaux de poisson avait un bel équilibre d'herbes, d'ail et de tomate. Les spaghettis aux palourdes hors de la coquille étaient corrects et une bonne affaire à 3 $. Les filets bien grillés du poisson San Pietro à chair blanche étaient délicieux, tout comme les calamars frits tendres mais crépitants. Le déjeuner pour deux est revenu à 34 $.

La Madone, San Polo 594, 23-824. Al Graspa de Ua est un vieux favori, également au large du Grand Canal mais du côté San Marco du pont du Rialto. Les fruits de mer ont bien résisté ici, mais les plats de viande semblaient rassis et ternes. Des hors-d'œuvre de crustacés assortis sont le meilleur point de départ, suivis d'une version particulièrement légère et délicate de linguine aux calamars à l'encre. Les linguines pescatore (avec un mélange de fruits de mer et de tomates) étaient à la fois vives et bien saumâtres. La friture est moins prudente que la cuisson au gril, en comparant une frite de fruits de mer mélangée molle et de belles langoustines grillées.

Le déjeuner pour deux avec vin et service coûtait 55 $.

Al Graspa de Ua, San Marco 5094, 23-647. Antico Martini est presque absurdement formel, compte tenu de son cadre décontracté sur la petite place en face du Teatro La Fenice. C'est un restaurant populaire où nous avons eu un très bon et un très ordinaire déjeuner, tous deux chers. Quelques plats continentaux sont au menu, mais je m'en tiens aux spécialités italiennes. Le prosciutto de San Daniele aux figues était un apéritif bien meilleur que la chair de crabe sèche et insipide qui avait dû être cueillie dans la coquille des heures avant d'être servie. Le vrai risotto avec des grains de riz croustillants et une sauce aux fruits de mer ne pouvait pas être amélioré, pas plus que le foie de veau Veneziana avec d'épais flocons de foie et des oignons sautés sur de la polenta à la semoule de maïs. L'agneau rôti était également bon, tout comme une glace au café semifreddo avec du sabayon.

Le déjeuner quelques jours plus tard fut moins réussi. Les tortellini étaient pâteux et épais. L'escalope de veau à la milanaise était aussi molle qu'elle pourrait l'être sur une table à vapeur de cafétéria, et le poulet cacciatore avec de la polenta détrempée serait à l'aise dans un dîner télévisé à l'italienne.

Le dîner pour deux était à 104 $ et le déjeuner à 45 $ sans vin. Antico Martini, Campo San Fantin 1983, 24-121. Le Harry's Bar appartient désormais à la chaîne hôtelière Cipriani, une organisation qui a envoyé plusieurs chefs dans des restaurants américains. À en juger par les plats chers, fades et ternes qu'ils préparent à ce point de ralliement légendaire d'Hemingway et de ses fidèles, ils feraient bien de garder quelques chefs qualifiés pour eux-mêmes.

Le carpaccio, l'apéritif de bœuf cru inventé ici et nommé d'après le peintre vénitien de la première Renaissance, est décent mais fade. Le risotto aux cèpes est arrivé si vite qu'il devait être à base de riz précuit. Les nouilles vertes gratinées à la crème étaient molles et insipides. Liver veneziana et sole meuni ere étaient justes.

Les desserts étaient des points forts, en particulier les meringues aux flocons de crème et un gâteau étagé de mousseline de sabayon. Les sièges sont au coude à coude et le service est écrasant mais finalement accommodant.

Le déjeuner pour deux avec un quart de litre de vin blanc de la maison coûtait 110 $.

Harry&# x27s Bar, Calle Vallaresso 1323, 36-797. Ristorante Do Forni est le restaurant le plus visible de Venise, avec ses enseignes accrochées comme des invitations, même dans le grand parking à l'extérieur de la ville. C'est énorme, bruyant et encombré - un cirque ringard à trois anneaux d'un restaurant touristique, où le service est arrogant et indifférent. pâtes, bucatini.

Le poisson grillé et le jarret de veau rôti, stinco, étaient acceptables, mais les desserts ne l'étaient pas.

Ristorante Do Forni, Calle Specchieri 468, 32-148. Portofino Il Navicello , signifiant ''ship'' ou '➺rge,'' tire son nom de la sorte d'inclinaison en forme de bateau de son café en plein air. Surplombant la marina chic où les yachts de rêve jettent l'ancre, cette trattoria colorée est exactement ce que tout le monde espère trouver à Portofino. Les spécialités sont des versions délicates des classiques herbacés de la Ligurie.

La salade de fruits de mer qui est un standard dans toute l'Italie prend ici un nouveau sens dans une combinaison pétillante et fraîche de calmars, de moules et de poulpe. Un apéritif de poisson plus inhabituel se compose de tranches d'espadon cru en mousseline de soie marinées dans du jus de citron et habillées d'huile, de persil et de morceaux d'oignon rouge. Une frite salée composée de courgettes croustillantes et sans graisse, de tortellini, de feuilles de sauge frites et de mozzarella, auxquelles de minuscules macarons frits (amaretti) sont parfois ajoutés, est tout aussi bonne comme apéritif partagé ou comme plat principal. Les pâtes irrésistibles comprenaient de grosses lasagnes vertes brisées en longueurs aléatoires et enveloppant une sauce au pesto lisse et épaisse et des pansotti - une version de raviolis remplis d'herbes vertes sauvages de montagne, d'œufs et de fromage et garnis d'une sauce pâle et parfumée de pignoli pilés et de noix, chapelure ramollie dans du lait, de l'ail, de la marjolaine fraîche et du parmesan râpé.

Les scampis étaient moelleux et tendres, tous deux sautés dans du beurre et de l'huile et finis avec un trait de cognac et de vin blanc, et simplement grillés et enrobés de beurre. Le dentice, un poisson proche du bar rayé, a été impeccablement cuit pour conserver son éclat et sa saveur.

En plus des viandes grillées, la spécialité hors poisson la plus populaire de ce menu est le vitello al uccelletti, littéralement des oiseaux de veau, des lanières de veau sautées dans du beurre à feu vif jusqu'à ce qu'elles soient légèrement dorées, puis mijotées pendant quelques secondes avec du vin blanc, des feuilles de laurier, poivrons, olives et pignoli.

Un copieux dîner pour trois personnes comprenant de nombreux plats supplémentaires à déguster était de 96 $, avec vin et service.

Il Navicello, Salita alla Chiesa 1, 69- 471. Recco Vitturin, a restaurant of long standing in this small, bustling Riviera town, moved a few years ago to a modern setting that is spacious and bright but lacking in character.

The big specialty at Vitturin is the foccacia (usually a bun or roll that varies in shape and filling in each region of Italy). Here it is a huge tart of leafy flour-and-water pastry, much like phyllo leaves, that is baked with a melting cheese filling. It is generally considered a meal, as pizza would be, but some prefer to share orders as appetizers. An especially good pasta dish was trofiette, extruded dumpling-noodles tossed with string beans, potatoes and pesto sauce.

Dinner for six with wine and much sampling came to $105.

Vitturin, Via dei Giustiniani 48-50. 73-12-25.

Milan Gualtiero Marchesi is a semi-nuova restaurant that deserves its accolades. Named for its chef-owner, the downstairs restaurant suggests a pleasant supper club, although the arty modern sculptures are pretentious and graceless. Cooking, on the other hand, is neither. Food is attractively presented, but there are no tortured arrangements and almost everything was flavorful and delicate. P^ates of game birds, lacy green tagliarini with scallops and their roe in a pesto sauce and gratineed shrimp were superb only a warm salad of shrimp and cucumber seemed contrived and bland.

Rombo, a fish that resembles turbot, had a cloudlike filling of trout mousse and a pink Nantua sauce. Steamed pigeon was tender and full of a good gamy flavor grapes did not make its sauce too sweet.

Thyme and rosemary worked their magic on rare roasted rack of lamb that was served with a timbale of eggplant mousse. Fruit sherbets, white and dark chocolate mousse with chocolate sauce and Grand Marnier ice cream equaled the rest of the meal. Only a lid of puff pastry over fresh strawberries seemed pointless.

Gualtiero Marchesi, Via Bonvesin de la Riva 9, 74-12-46. Osteria della Cagnola is one of the best of the new-old trattorie. The tiny, bright dining room is the setting for an exceptional antipasto of grilled vegetables marinated in oil and wonderful sausages and hams. In winter, a hot poached sausage of pork liver is served with mashed potatoes. In summer, sausages are suitably of the dried variety. Sage, cream and ricotta raised ravioli to a new level of elegance, while canestrelli - small, salty clams - added their sharp flavor to risotto. Raw sliced beef that seemed to have been lightly seared and dressed with olive oil, parsley and herbs was a cool and sustaining summer main course, as was the mixed grill of swordfish and lotte. Scotch plaid is the decorative motif and Scotch whisky brightens the cr eme caramel.

Osteria della Cagnola, Via Domenico Cirillo 14, 38-94-28. All'Isola is another fairly new and attractive traditional trattoria, with white walls and huge collages.

Among the beautiful appetizers were grilled vegetables vitello tonnato in sauce both pungent and gentle crisp, hot tiny chicken croquettes, and a good seafood salad. Risotto pavese, rice simmered with wine and red beans, was a traditional dish perfectly rendered. Another local specialty, risotto al salto, was a near miss. A slightly crisp pancake made of saffron-scented risotto Milanese, it was too thin and dry.

Veal cutlet Milanese arrived as crisp and tender as that classic should be. Involtini de verza, meat- stuffed leaves of savoy cabbage, was also good, although the filling could have been moister. Thick, exquisitely bittersweet hot chocolate sauce was spooned into airy souffles.

Lunch for two without wine was $33.

All'Isola, Corso Como 10, 65-71-624. Aimo e Nadia offers some of Milan's best nuova cucina, although it does so in a dated pseudo-Polynesian setting. Among the fine creations are the appetizers of warm duck breast in a sweet pepper sauce and a p^ate of scampi that was unexpectedly moist but good when spread on toast. The warm roast pepper stuffed with ricotta was more classic and every bit as good.

Pumpkin blossoms and truffles added color and flavor to a perfectly simmered risotto a satiny sauce of crab and the strong-flavored fish cernia added depth to light gnocchi. Spaghetti with onions and tiny pickled green peppers was gently spiced and satisfying. Roast veal shin, stinco, was served properly pink and at room temperature, a welcome touch during summer. Another fine main course was the boned chicken stuffed with vegetables and giblets.

Desserts are exceptional, especially the sherbet with flakes of fresh coconut and a sauce of wild berries, and the hot baked figs in a subtle sauce of Marsala, Calvados, Armagnac and ground almonds.

Aimo e Nadia, Via Montecuccoli 6, 41-68-86. Boeucc is a 60-year-old restaurant that has weathered well. One may choose between a pretty garden, a stylish grill room or a somewhat dated but romantic dining room reminiscent of those in grand hotels. Wherever you sit you can be sure of getting polite, professional service and dependable renditions of the traditional local dishes such as veal cutlet Milanese, zucchini stuffed with mozzarella and osso buco with risotto Milanese. A dazzling self-service antipasto array can be followed by a delicate soup of tiny clams or the green rigatoni Boeucc tossed with pancetta bacon, cream and black pepper. Pastry desserts looked better than they tasted.

Dinner for three with wine was about $75.

Boeucc, Piazza Belgioioso 2, 79-02- 24. Antica Trattoria della Pesa , in the same family for 103 years, is virtually a museum restaurant. Although the traditional Milanese food turned out is lackluster at times, it is decent enough to make a meal here worthwhile. Though the dining-rooms need fresh paint, the Art Nouveau accents throughout add charm. So does the staff, which could not be more friendly or efficient.

Among the choices of regulars are the grilled steak and the bollito misto: boiled beef, chicken, veal and, sometimes, tongue served with a piquant green sauce. It can be ordered for groups of five or more. Stufato, a beef stew, was satisfying, as was the cool Milan summer soup, minestrone semifreddo. While osso buco was bland but acceptable, the risotto al salta served with it was excellent. So were desserts such as the loaf-shaped pannettone layered with whipped cream and topped with powdered chocolate and stracchino, ice cream with hot coffee poured over it.

Lunch for two with one glass of wine was $32.

Antica Trattoria della Pesa, Viale Pasubio 10, 66-57-41. Savini , in Milan's famed Galleria, and Giannino, on Via Sciesa, are probably the most famous restaurants in the city. Meals at both proved disappointing despite gracious and efficient service. Scaletta is favored by all guidebooks and by Milan's design community. It seems to attract an anti- Gualtiero Marchesi faction. The city's fashionable food-conscious citizenry seems divided between these two Meccas of nuova cucina. My vote is firmly with Gualtiero Marchesi despite the casual, stylish dining room at Scaletta, with its modern prints and paintings, its plants and colored Murano glass. Unfortunately, I did not sit in the dining room. On a broiling hot night our party of four was seated at a lone dark and airless table in the bar even though we had a reservation and were willing to wait for the other room. We were ignored for 10 minutes and then were treated to surly, overbearing service and an absurd recitation of dishes, course by course, with no prices.

What followed represented culinary innovation at its worst. Fair appetizers included raw codfish in a flavorless marinade and herring in horseradish cream. The best choice was a p^ate of snails with finely ground walnuts. All pastas were characterless, including watery gnocchi in an unpleasant sauce of fish and clams and a risotto murky with strawberries and stingingly salty with cheese. Gritty pink peppercorns were the most distinguishing feature of the tough sliced duck breast. Similarly disappointing were the warm salad of shrimp and greens and beef in a sticky mint and marrow sauce.

It would be hard to pick the worst of three highly touted ice creams perhaps the mint suggesting cold toothpaste was not quite as bad as those flavored with sage and rosemary, which tasted like cough drops.

Scaletta, Piazzale Stazione Genova 3, 83-50-290. Forcola La Brace is an old wine canteen and country restaurant at the foot of the Italian Alps north of Lake Como. Close to the Swiss and Austrian borders, the Valtellina region of Lombardy is known for snowy weather and the wild porcini mushrooms that grow on the chestnut-and-pine-covered slopes. The restaurant's name is a clue to its specialty: brace is a fire over which meat and fish are broiled. Here the mixed grill of meats is supplemented with a big wedge of a country cheese that forms a charred bottom crust as it toasts over the wood fire. The air-dried beef, bresaola, produced in this region is delicious served with pepper, oil, parsley and shavings of Parmesan cheese.

The outstanding specialty was the pizzoccheri, fettuccine made with fine, dark buckwheat flour that is combined with Swiss chard, sage, red onions, potato, butter and cheese. Buckwheat, called here, romantically, grano de saraceno - Saracen grain - also makes polenta Taragna, a winter dish that, it is said, must absorb a quarter-pound each of butter and bitto, a local cheese. Risotto with porcini was excellent even though the mushrooms were dried at this season. The grilled meats were accompanied by exceptional potatoes mashed with prosciutto, butter and melted cheese.

Lunch or dinner here will be about $30 a person. Forcola is a two-and- a-half-hour drive from Milan.


History of cheese in Italy

Yet, Italians got serious about cheese for real in medieval times, when some of our best-loved cheeses were created and cheese truly became the staple of our cuisine. It’s a story of monks, hermits, and taxes. A story that begins on the humblest of Italian tables, rose to royal popularity, and has been continuing today. So, what is that we need to know about medieval cheese and the history of cheese in Italy?

Italian cheese in the Middle Ages

Or the story of Italian cheese, of its monks and … cows

Even the Italian word for cheese, formaggio, finds its roots in the Moyen-âge. Linguists underline it became common in the 13th century and that it originated from the Old French “fromage,” itself loaned from the late Latin term “formaticum,” which means “put into shape.” In those times, every household in the countryside produced cheese. Sheep, goats, and cows were invaluable patrimonies for farmers, who would very rarely kill them for meat, preferring to take advantage of their virtually endless milk production. Truth is that, however, milk was barely consumed as such, and was almost entirely used to make medieval cheese, which was a nutritious, cheap, and easily available source of proteins.

It was particularly popular in our northern regions, but well known in the South, too: the famous Salerno school of medicine, the most ancient medical school in the world, already discussed the virtues and, alas, dangers of consuming too much cheese between the 12th and 13th century, suggesting to consume it in small quantities.

Difficult to follow their directives, however, for the hundreds of thousands of people who didn’t have the money to put meat on their table on a regular basis. Medievalist and food historian Massimo Montanari, cited in a very interesting article from Italian history monthly Focus Storia, emphasizes how cheese was mentioned incredibly often in medieval documents, proving how common a food it was and how profoundly tied to the socio-cultural fabric of the country it already was in those centuries. What more we need to know about the history of cheese in Italy during the Middle Ages?

Different types of cheese. Ph. Goir on depositphotos

Northern Italian monks and birth of a very popular Italian cheese

Popular as it was, cheese would have remained the food of peasants and farmers, were it not for the ingenious ways of Northern Italian monks, inventors of the emperor of cheeses: grana. We have to ideally travel to the fertile plains south of Milan, sometimes after the year 1135, when the Abbey of Chiaravalle was founded.

Here, Cistercian monks began an extensive deforestation process to turn woods around the abbey into farmland, which they supplied with plenty of water thanks to an advanced irrigation system. With such a wealth of space and forage at their disposal, the monks increased their cattle numbers, ending up with large quantities of milk. But what to do with it, how to preserve it? Well, doing what everyone else around there did, you may think: making cheese.

History of cheese in Italy – Gorgonzola, Grana Padano

You’re right, but things weren’t so simple. Up to then, production was limited to fresh cheeses which, albeit lasting much longer than milk, still had a pretty limited shelf life. Mind, not that medieval spoiled cheese was such a bad idea: legend says that the coming to be of gorgonzola, Italy’s best known blue, happened quite by chance sometimes between the 10th and the 12th century when a bunch of stracchino wheels got moldy.

That wasn’t the monks of Chiaravalle’s cup of tea, though. Being known cheese producers, they had an idea: cooking milk curd for long to obtain a thicker cheese that could be matured and preserved for longer. Ils l'ont appelé caesus vetus (mature cheese, quite literally), we know it today as grana padano.

Cheese: the food of monks and farmers. Or so it was at the beginning, in the Dark Ages. Soon enough, though, even the wealthiest of lords ended up with a slice of cheesy goodness on his brocade-clad tables. Farmers almost never owned the lands they worked and had to pay rent. More often than not, this wasn’t done with money, but with products and foods: thanks to this, cheese made it onto the table of Italy’s rich and famous, who couldn’t have enough of the deliciously tangy thing, once upon a time considered a lowly, undignified product.

Cheese in the Middle Ages. Ph. Public Domain on wikimedia

Some last curiosity about Medieval cheese

… And so it goes the story of Italian cheese and of how the medieval mind made it famous. Come here, though. I have some more curiosities for you:

  • Its is in the Middle Ages that the Italian habit of mangercheese at the end of a meal developed: apparently, it was suggested by doctors of the time to do so.
  • According to food historians, more than 20 types of cheese we still consume regularly today were created in the Moyen-âge. Along with grana and gorgonzola, we should mention also Friuli’s Montasio: even if it acquired its name only in the late 18th century, its production had begun in the Abbey of Moggio Udinese, sometimes in the 1200s.
  • Mozzarella was known already by the Greeks inhabiting the South of Italy in the 6th and 5th century BC, but got its name in the Middle Ages when people started to associate the cheese with the act of “mozzare” (to cut), necessary to make single mozzarella from larger curd pieces.
  • More about mozzarella, which was produced also in the Abbey of San Lorenzo in Capua, in the Campania province of Caserta. According to a 12th-century document, the monks offered it to all pilgrims passing by.
  • The patron saint of cheesemakers is Saint Lucius: he lived in the 13th century when he would make cheese to feed the poor of the milk of his landlord’s estate. He was killed for it.

…in conclusion about the history of cheese in Italy

While the history of cheese in Italy can be dated back to antiquity, the Moyen-âge marked the turning point for the development of Italian cheese tradition, to the point we can really talk about a “medieval history” of Italian cheese. It is during these centuries, especially within the quiet and peace of monastic communities, that many of our beloved formaggi, including grana, parmigiano and mozzarella, was created. All hail medieval monks, then for their lasting contribution to Italian cuisine!

If you would like to read the original article which inspired this piece, look for the well documented research by Daniele Venturoli, published on the Spring Edition of Focus Storia Collection.


Restaurant Review : Bologna – the slice of Northern Italy in Bangalore | Inde

At Indira nagar , one can discover the wine and food tradition s of Bologna in the medieval setup of northern Italy. I would call it a journey to discover the culinery tastes of Emilia Romagna through its famous flavours:, the land of vinaigre balsamique, Pdo Modena ham, world’s most grated cheese Parmigiano Reggiano et Bologna wines from the hills. For those who are unaware , Bolgna is the largest city of Emilia-Romagna region, the Italy’s gastronomic paradise.

Now coming to this restaurant by the same name , Bologne was founded by Jason Cheru, one of the former stakeholders of another reputed Italian restaurant brand in Bangalore Chianti and also Fiorano . With traditional style interiors with arched pillars , rustically coloured walls and old lamps , with an option of dining at balcony overlooking the bustling 100 feet road. Unlike the other premier Italian eateries , the menu is simple and dishes here reminds of rustic village flavours of Italy. The seafood soup , Zuppa di Frutti di mare was our first dish here.


The 6 Secret Ingredients That'll Make Your Slapdash Dinner Taste Like Real Italian Food

Because if you're not dans Italy, you can at least eat like you are.

I'm quite certain I don't have an ounce of Italian in my blood, but after a week of eating and drinking my way across Italy on a Trafalgar guided vacation, I now feel that I can claim a certain gastronomic expertise. It's nearly impossible not to fall in love with what (and how) Italians eat: Jam-filled brioche and cappuccinos for breakfast, multi-course meals of flavorful antipasti, fresh pasta (the fact that pasta is its propre course is enough) and simple grilled fish, and the occasional affogato or slice of pizza when hunger strikes on the go.

In Italy, food isn't a race or a reward but a daily luxury to be savored. After an unforgettable trip to Rome, Florence, Tuscany and Venice, my promise to myself is that I'm going to let that attitude linger as long as I can, starting first with my approach to cooking and eating, followed closely by updating my shopping list. These six ingredients I developed an appreciation for while dining my way through Italy will play a big role. Buon appetito!

1. Sheep's Milk Ricotta

Tandis que ricotta fresca can be made from cow, goat or buffalo's milk, it's the sheep's milk variety that stole my heart. I had the pleasure of sourcing and cooking fresh zucchini blossoms with Chef Libero at Florence's Villa Machiavelli, where we taste-tested the lightly-fried purist version (the Florence way) and another stuffed with sheep's milk ricotta (the Roman way). Both are delicious &mdash but when cooking at home, I'd advise everyone to go big and opt for the latter.

But there's a major difference between the ricotta you see in plastic tubs at your grocery story and ricotta fresca, found at a proper cheese shop. With a smooth texture and mild, sweet flavor, fresh sheep's milk ricotta will practically transform a tomato, olive, and basil bruschetta into its very own meal. Ricotta fresca can be just as perfect on its own, with a drizzle of honey, served alongside fresh figs and crusty bread.

2. Mostarda

I first tried mostarda at a family-run deli in Venice, alongside some taleggio cheese, washed down with a glass of friulano. The jam-like condiment of candied fruit (often quince) and mustard powder is traditional of Northern Italy, but variations can be found all over the country.

While mustard + fruit may sound like a strange combination, it's actually a refreshing and unique complement to the cheese board served at your next dinner party. Pick it up at a local speciality shop and use it in place of a chutney or fig jam to look fancy in front of all your friends if you're more into DIY, here's a simple recipe.

3. Chianti

This dry red wine is practically synonymous with Italy, and while it's fantastic to drink&mdashI love Castello del Trebbio's Chianti Rufina, made with 100% Sangiovese grapes&mdashit's also great for cooking. While at a wine tasting at the Castello del Trebbio vineyard, the producer told our Trafalgar group a story about how they were having problems with wild boar eating all their grapes&mdashso they found an innovative solution: Cooking wild boar in Chianti makes a fabulous ragu et it solves that rampant wild animal issue. MIAM. Pick up a bottle&ndashand a boar&mdashand try this recipe ASAP.

4. Fresh Pasta

If you like pasta (is that even a question?), you need to try making it at home at moins une fois. It's so laughably easy, that I'm sure you'll want to do it again.

I was converted by Chef Fabio Bongianni during a cooking class in Rome, where we made fresh spinach ravioli. The ingredient list consisted of just four items: flour, water, one egg, and a simple pasta machine like this one.

5. Saffron

One of the most precious and expensive spices in the world, saffron is that extra ingredient that will set your Italian cooking apart it adds color, aroma and flavor to both sweet and savory dishes&mdashand a little bit goes a long way. One of my favorite recipes that uses saffron in all its glory is Risotto alla Milanese, a creamy rice dish with a single tablespoon of saffron required (I love this recipe).

But saffron isn't just for purists. While in Italy, I was introduced to a new form of saffron that I'd never seen or tasted before: Saffron gelée. Since then, I have been indulging in this simple recipe each night for the past week: 1 dollop of saffron jelly + 1 slice of salty Fontina cheese + 1 crunchy crostini = delicious.

6. White Truffles

I get so excited when I see white truffles on a menu&mdashnot truffle oil, but whole, beautiful, fresh white truffles sliced over a simple plate of pasta. And if you need to justify a plane ticket to Italy, please do so knowing that Umbria is considered the heart of truffle country.

If you can't make the trip, picking up a jar of preserved le noir truffles proves a close second. A simple truffled chicken recipe requires only placing sliced black truffle under the skin, seasoning appropriately, and roasting at 400°. Your kitchen will smell like heaven, you'll look like an Italian cooking master, and your guests will surely go home happy.

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